Fuzz Face - Roger Mayer

Me decidí construir este pedal, ya que tenía todos los componentes necesarios, y así pues si eso venderlo a ver si me sacaba un poco de pasta. Es un pedal mítico, a parte de porque lo usaba Jimi Hendrix, Roger Waters David Gikmour, porque tiene mojo, punto donde el pedal suena estupendamente. Esto se debe a que usa transistores de Germanio que tiene altísimos valores de tolerancia y son muy inconsistentes. Los transistores de germanio son anteriores a los de silicio, y su forma fabricación hacía que variasen mucho sus ganancias (Hfe), por esto había Fuzz Face que sonaban maravillosamente y otros no tanto.

Hay varias modificaciones en este pedal, ya que usa un total de 11 componentes. La versión por la que me decanté fue por la de Roger Mayers, que fue un ingeniero acústico que realizaba modificaciones a pedales y desarrollo varios de ellos muy interesantes como el Octavia. Era desconocido en el mundillo, pero su diseños se popularizaron hasta el punto que los usaba tanto Jimi Hendrix como Jiimmy Page, Jeff Beck.

Las modificaciones frente al original son:

- Sustituir la resistencia de 470ohm por una de 1K.

- Sustituir la resistencia de 8.2K en el colector del segundo transistor por una de 18K.

- Reemplazar el potenciometro de 1K en el emisor del segundo transistor por una de 2K.

Esta mod hace que aumente el nivel de salida y la ganancia del segundo transistor. Para aumentar el sonido grave cambiar el condensadores de salida de 0.01uf por uno de 0.47uf, esto hará ganar en graves, pero yo no lo hice.

Los componentes que puse son de excelente calidad, buscando un sonido vintage y con mojo. No me gustan los condensadores electrolíticos en el paso de señal, y siempre la gente les usa, para valores pequeños se pueden usar condensadores plásticos que dan mucho mejor resultado, el inconveniente es que son más grandes, que en algún caso puede entorpecer, y también son más caros dependiendo lo que elijamos. El condensador de entrada de 2,2uf en serie con la señal de la guitarra, tanto el original como clones suelen ponerlo electrolíticos, y como ya he dicho me parece un error, y más sobretodo si es uno tan importante como este. El condensador de 20uf no queda otra que poner electrolítico, porque uno plástico quizás sea más grande que la pila, así no veo factible usarlo, pero aun así use uno de alta calidad, de tántalo con especificaciones militares. (Es el condensador axial plateado de la izquierda del todo).

El condensador de salida de 10nf es un WIMA (Rojo a la derecha del todo), bastante decente, se podría elegir una gran variedad de condensadores como de Teflon, PIO (Paper In Oil), MKP etc pero por el tamaño y la calidad me parece que cumple de sobra.

Las resistencias de precisión 1% de metal (vishay dale). Los transistores no son los originales que usa Fuzz Face ni Roger Mayer (AC128), he usado los AC188, dentro de los sustitutos que ahí para el pedal, he usado el que tiene mayor potencia, mayor dinámica y mayor ganancia. Esto es un poco cuestión de gusto, pero creo que irá bastante bien.

Los dos trimmers que veis de color azul y a la derecha de color negro, son dos potenciometros que sustituyen a las resistencias de 33K y 8K2. Estos sirven para ajustar los transistores al punto en el que suenan de maravilla. Es un especie de ajuste de Bias. Ahí mucha información sobre como ajustarlos y tal, pero un buen comienzo midiendo en el colector del segundo transistor y ajustarlo a 4,5 Volt.

Otro apunte, los transistores de germanio son muy delicados, por lo que se rompen con la mirada, un simple cortocircuito y adiós. Otra cosa es que son propensos a fugas, osea que varíen sus propiedades, por lo que no es conveniente soldarlos y desoldarlos. Si se puede dejarlos con las patas muy largas y asiladas mejor, con una soldadura rápida y buena, sin dar mucho calor y esperando a que enfríe para no machacarlo.

Un amigo me ayudó a diseñar el exterior, nos hizo gracia el juego de palabras de Fuck Face con un tipo de letra rollo western. Una capa de barniz mate y listo. Ahí que decir que los transistores de germanio son PNP a diferencia de los de silicio que suelen ser NPN, esto significa que en el fuzz face y ese tipo de pedales, el positivo va a masa y el negativo es el que alimenta al circuito, al revés de lo común, por eso para alimentarlo le puse solamente una pila y no un adaptador externo para un transformador o una fuente de alimentación para pedales, porque al ser al revés te lo puedes cargar.

El resultado estético me parece bastante decente, y sonoro más aun. Lo acabé hace unas semanas y lo mal vendí por eBay por unos 40€ o así, suficiente para cubrir los materiales y poco más. Espero que su nuevo dueño lo disfrute mucho. El original lo venden por unos 120€ con peores componentes, sin saber si los transistores son buenos, y estéticamente bastante más feos a mi parecer.

Restauración de una Caja de Bateria Yamaha Rydeen 13X5"

Hace unos meses mi padre se compro una Yamaha Rydeen por muy buen precio, el caso es que la caja que venía la dejó aparcada porque estaba muy machacada, con los parches rotos, los aros oxidados, etc Mientras el usaba la caja de una Mapex M que usaba yo anteriormente. Un día de aburrimiento me puse a restaurarla ya que me parece una tontería tenerla ahí muerta de asco.

Pese a que es una gama media dentro del mundo de las baterías, tienen un sonido agradable, y se pueden encontrar de segunda mano a muy buenos precios. La caja es de 13" y con una profundidad de 5" por lo que es tirando a pequeña. 6 capas de Caoba Filipina, muy fina. Estuve informándome un poco de este tipo de madera, y no es la más adecuada para instrumentos, realmente no es ni caoba, es de la familia pero no se puede considerar Caoba, al igual que la Caoba Roja de Australia que no es caoba sino Eucalipto, esto es una forma de marketing de la empresas de usar maderas "Caoba" sin tener ni parecidas las propiedades de las autenticas caobas de calidad para instrumentos como la Africana y la Hondureña. Pero este tipo de Caobas como la Filipina, Malasia, Indonesia es muy usada porque es barata, es blanda (fácil de trabajar) y tiene un crecimiento muy rápido a diferencia de las otras que son tienen un crecimiento lento, son densas, pesadas y caras.

Desde hace bastantes años esta muy regulada la exportación de caoba hondureña debido a que están en peligro de extinción, por los años 50 o así, las empresas de instrumentos como Gibson eligió este tipo de caobas por sus buenas cualidades y porque en esas épocas tenían buen precio, pero a causa de esta sobre-explotación ahora es difícil ver este tipo de caobas y a parte de tener altos precios. Con la madera caoba africana también hay que andarse con cuidado, pertenece a la familia de las Khayas que engloba a 7 familias distintas de árboles. 

Sin más dilación, desmonté todos los herrajes y piezas de la caja y quite el vinilo rojo que cubría a la caja, a mi no me gustan las baterías con vinilos, prefiero que se vea la madera, que aunque no tenga unas vetas espectaculares con un poco tinte y aceite cambia radicalmente. Usé un tinte al agua color caoba comprado en bricoleal por unos 3€, también hay tintes al disolvente que secan al instante que funcionan prácticamente igual.

Después de unas manos por el exterior, me pareció que el color estaba bastante bíen.

Para proteger a la madera de cambios de temperatura y humedad, hay que echar algún tipo de aceite que proteja la madera, además de realizar las betas, oscurecer la maderar y así darle un toque más chulo. Lo ideal y más usado por los luthiers es aceite de tung, un tipo de aceite sacado de una nuez. Usé aceite de linaza que tenía un bote enorme por el garaje y lo había usado antes con resultados muy satisfactorios. Di varias capas por el interior y exterior, no sé cuantas, fue un poco a ojo, viendo que las primeras capas la madera absorbía el aceite y según iba dando le iba costando más hasta que ya casi se quedaba todo por el exterior.

Mientras dejaba secar el aceite, me puse con los herrajes, que tenían mucho trabajo, estaban bastante oxidados. Mirando por internet vi que usando vinagre se quita bastante bien el óxido, así que después de unas horas frotando con un cepillo de púas y varios litros de vinagre y un bote de WD40, estos son los resultados. Después de quitar el óxido, usé un producto de limpieza que se suele usar para sacar brillo a los cubiertos, el limpia-metales "Aladdin".

Una vez seca, y los herrajes limpios y brillantes, empecé a montarla de nuevo, parecía otra caja la verdad.

El parche de abajo es un Remo Ambassador y en la parte de arriba es un parche de timbal normal y corriente (tenía ganas de tocarla y puse un parche de timbal que tenía por ahí), pero próximamente pondré uno decente.

Llevo unos días ensayando unos días con ella y realmente me gusta mucho como suena, y es bastante cómoda ya que al ser de 13" se adapta mejor y ocupa bastante menos. El sistema bordonero he notado que se desafloja un poco después de un rato tocando.

Mis próximas mejoras:

- Comprarle un parche batidor decente, supongo que un Evans G1 de una capa.

- Cambiarle la bordonera por una de alta calidad, una Pure Sound "Custom Pro" o "Blaster" de 14 hilos, cuestan dinero pero se nota un mejora considerable.

- Cambiarle el sistema bordonero por uno de más calidad, pero no sé si habrá que hacer agujeros nuevos.

Laney VH100R Modificación Canal Distorsión, Dual Rectifier

Es un amplificador de guitarra 100% a válvulas, clase AB. Lanzado en 1995 y con un precio de unos 1000€ aproximadamente. 2 Canales con ecualización, volumen y distorsión independiente, cada canal con dos modos que le permite sacar 4 sonidos diferentes.

Interruptor Bright	Si, en el canal limpio
Canales	2
Clase	A/B
Dimensiones	330 x 735 x 345
Ecualización	Independiente de graves, medios y agudos en ambos canales
Pedal	FS4 (incluido)
FX Loop (s)	Canal A, Canal B, Canal A + B, Global Insertar / Cadena lateral con nivel de retorno
Entradas	Hi & Lo Jacks
Line In	Sí
Line Out	Sí

Presence	Sí
Válvulas de Potencia	EL34
Potencia	100 vatios
Válvulas de previo	ECC83/12AX7
Reverb	Sí, con niveles independientes en cada canal
Conexiones de los altavoces	Conexiones de 1 x 16 ohmios, 2 x 16 ohmios, 1 x 8 ohmios, 2 x 8 ohmios
Resonancia conmutable	Sí
Sesgo de la válvula conmutable (5881 EL34)	Sí
Peso	26.5 kg

Me decidí a realizar una serie de modificaciones para ajustar el sonido al que el dueño estaba buscando. Viendo el esquema original del Laney y su construcción vi posible cambiar los componentes necesarios para convertir su canal de distorsión en el canal 3 o el canal Rojo del Dual Rectifier.

Fue más o menos sencillo, cambiamos todos los componentes del previo del canal distorsión. Los componentes elegidos fueron los clásicos que se suelen poner en la mayoría de los amplificadores valvulares de alta calidad. Condensadores Orange Drop y Silver Mica en el paso de señal, Condensadores F+T electrolíticos para la alimentación. Resistencias Vishay Dale en la señal y Metal Oxido para la alimentación.

Tuve un pequeño problema ya que hice bypass en la salida de la señal en el previo, quitando una resistencia a la salida del pote del master, que manda la señal a la ultima válvula de previo (Driver o Inversora), que siendo de previo no funciona como tal, sino que esta dentro de la parta de etapa de potencia, ya que recibe la señal y la divide en dos fases y las manda a la etapa de potencia.

El problema es que al puentear la resistencia, la señal era altísima y por ello el volumen era exageradamente alto, con muchos ruidos y acoples. La resistencia original era de 680K, y la sustituimos por 1M (1000 ohms), el sonido era muy bueno, cero ruidos, cero acoples, pero el volumen era ahora un poco bajo, llegando a tener que poner el volumen al máximo para obtener un volumen alto. Por lo que la mejor opción fue poner una resistencia de 820K.

Una vez realizado la modificación y comprobar que el sonido era el adecuado, le sustituimos todas las válvulas, tanto de previo como de potencia. De stock viene con EL34 en la etapa de potencia, las sustituimos por unas 6L6GC (5881) de TAD que dan lo que llaman el sonido americano, y a parte dan un poco más de potencia que las EL34. El ampli nos permite cambiar de tipo de válvulas, en la parte de atrás del ampli viene con un conmutador para elegir entre unas válvulas y otras. Aun así, si no viniera con este conmutador, lo único que habría que hacer es cambiar el valor de una resistencia en la etapa de potencia para poder cambiar de EL34 a 6L6GC. 

Por ultimo ajustamos el bias para un corrector funcionamiento. Cabe destacar que este ampli como en la mayoría, permite de forma sencilla ajustar el bias con un potenciometro dentro del ampli. El problema es medir la tensión necesaria para saber el ajuste correcto. Para ello se necesitan herramientas especiales para ello, no es problema porque las tengo, pero hicimos la ultima modificación para que el dueño lo pueda hacer el sin muchas complicaciones. 

La mod es sencilla, para poder medir la tensión del bias, tanto en las EL34 como 6L6GC las patillas 1 y 8 están puenteadas y a masa, hay que poner una resistencia de 1 ohm y con el polimetro en mV (milivoltios) medir en el extremo que va a masa y el anterior de la resistencia. Lo único que habría que hacer es llevar los dos extremos de la resistencia a unos conectores hechos en el chasis, aconsejo bananas, para así con el polimetro medirlo fácilmente.

RESULTADO: Cambio total del carácter del ampli, tiene ese sonido gordo del dual rectifier, se ha aumentado la ganancia, mucho mayor volumen, la ecualización gana en dinamismo y versatilidad. El dueño encantado y yo también. Para un futuro actualizaremos los componentes de la parte de la etapa de potencia por unos mejores, por supuesto Orange Drop.

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